+7 920-807-77-14; +7 920-807-77-15
Орловская область, Кромской район, с/п Гостомль, д. Подвилье 8а
Режим работы: 1 апреля- 15 мая ;15 сентября- 30 октября с 9:00 до 19:00 перерыв 13:00-14:00

 ЗЕМЛЯНИКА ЛЮБИТ ХВОЮ  В копилочку✅  Всю грядку закрывайте хвоёй (сухие опавшие иголки) слоем 5 см. Через хвою не прорастёт трава, при поливе из лейки через хвою земля не уплотнится, отпадёт необходимость частых поливов и рыхления земли в течение лета. В любую дождливую погоду ягоды, которые лежат на хвое, всегда чистые. После сбора урожая хвою удаляйте с грядки (закапывать не нужно — закисает земля), пролейте ее раствором марганцовокислого калия, просушите и храните в бумажных мешках до следующей весны. 3-4 года хвоя прослужит без добавления свежей.    Подкисляющего эффекта бояться не стоит. Земляника хорошо переносит слабокислые почвы и даже дает более высокие урожаи. Что касается защиты от слизней, то для этого лучше подойдет еловая хвоя - она более короткая и колкая, чем сосновая. Но клубнику чаще мульчируют сосновой хвоей. Это связано с тем, что сосновых лесов у нас просто больше.    С течением времени хвоя перепревает и становится более мягкой. Поэтому ее периодически обновляют. Делать это лучше перед созреванием ягод, когда под своей тяжестью они опускаются на землю. В лесу хвою собирают в сухую погоду или подсушивают ее в мешках. Слизням не нравится именно сухая колючая хвоя.

 Безопасная посадка                      18.01.2018                                  Уважаемые садоводы!Не опаздайте с весенней посадкой!Самая безопасная посадка -начало апреля!Только снег сошел-можно сажать.У косточковых раннее сокодвижение,поэтому их стараемся сажать в начале сезона.Семечковые позже просыпаются,поэтому их можно сажать даже в мае!

Советы по посадке

22.02.2026
Про малину!!!
22.02.2026

  Чтобы малина давала крупные и сладкие ягоды, весной обязательно вношу под кусты правильное удобрение ▪Малина способна радовать ароматными, сочными ягодами, но только если весной получить достаточно питания. После зимы кусты ослаблены, корни истощены, а побегам нужно много сил, чтобы тронуться в рост. Если не подкормить малину в марте–мае, ягоды будут мелкими и кислыми, а урожай — скудным. Рассказываю, какие удобрения действительно работают, когда их вносить и как правильно это делать, чтобы собирать по 3–5 кг с куста. ▪Почему весенняя подкормка так важна После зимовки малина нуждается в восстановлении: - корням требуется питание; - побегам — энергия для роста; - будущим ягодам — запас сахаров. Весенняя подкормка помогает кустам быстро набрать силу, заложить крупные завязи и повысить сладость урожая. ▪Какие удобрения нужны малине весной 1. Азот — для активного роста побегов Когда: март–апрель, сразу после обрезки и до распускания почек. Чем: - раствор мочевины или аммиачной селитры (20 г на 10 л воды, 2–3 л под куст); - органика — 3–5 кг компоста или перепревшего навоза на 1 кв. м. Зачем: стимулирует рост молодых побегов и зелёной массы. Тонкость: почва должна прогреться выше +5 °C. 2. Фосфор и калий — для крупных и сладких ягод Когда: май, перед цветением. Чем: - суперфосфат (20 г) + сульфат калия (15 г) на 10 л воды; - древесная зола — 200 г под куст с последующим поливом. Зачем: фосфор укрепляет корни и завязи, калий отвечает за размер и сладость ягод. Тонкость: раствор золы (1 стакан на 1 л воды, затем развести 1:5) усиливает эффект. 3. Комплексная подкормка — для налива ягод Когда: июнь. Чем: - нитроаммофоска (1 ст. ложка на 10 л воды); - настой крапивы (1 кг на 10 л, настоять 5–7 дней, развести 1:5). Зачем: поддерживает рост ягод и улучшает вкус. Тонкость: в июне нельзя давать много азота — куст уйдёт в зелень. ▪Как правильно вносить удобрения 1. Подготовка кустов - весной удаляют старые, подмёрзшие и слабые побеги; - оставляют 6–8 сильных стеблей; - почву рыхлят, убирают старую мульчу. 2. Полив перед подкормкой - за 1–2 часа пролейте кусты тёплой водой; - влажная почва защищает корни от ожогов. 3. Способы внесения - жидкие удобрения — под корень; - сухие — рассыпать по приствольному кругу и слегка заделать. 4. Мульчирование - слой 5–7 см из торфа, опилок или травы; - мульча удерживает влагу и питание. ▪Дополнительный уход весной Полив: раз в 7–10 дней, в жару — чаще. Защита: - от малинного жука — обработка биопрепаратом перед цветением; - от болезней — бордоская жидкость после обрезки. Подвязка: побеги фиксируют на шпалере для лучшего освещения и вентиляции. ▪Тонкости, которые важно учитывать - жёлтая и чёрная малина любят больше калия, красная — фосфора; - на песчаных почвах подкормки нужны чаще, на глинистых — реже; - не подкармливайте перед дождём; - свежий навоз под малину не вносят — он обжигает корни. ▪Мой опыт Этой весной подкармливал сорт «Гусар»: - в марте — компост и немного мочевины; - в мае — зола и суперфосфат; - в июне — настой крапивы. После обрезки и мульчирования опилками ягоды выросли до 2,5 см, сладкие, плотные, урожай — около 4 кг с куста. Зола и крапива — лучшие помощники для вкуса. ▪Что даёт весенняя подкормка - крупные ягоды до 2–3 см; - сладость выше на 20–30%; - урожай до 3–5 кг с куста; - крепкие, здоровые кусты.

  Весеннее питание вишни: секреты богатого урожая.    Подкормка молодых саженцев.  Для молодых деревьев возрастом 2-4 года крайне важно обеспечить правильное питание до начала цветения. В этот период рекомендуется вносить азотные удобрения, которые стимулируют активный рост. Оптимальными вариантами являются:  - Аммиачная селитра — 15-20 граммов на квадратный метр приствольного круга  - Мочевина — 20-30 граммов на квадратный метр    Питание взрослых деревьев.  Зрелые деревья (старше 4 лет) требуют более интенсивной подкормки. До цветения используют:  - Мочевину — 30-50 граммов на квадратный метр  - Аммиачную селитру — 20-30 граммов на квадратный метр    Удобрения следует равномерно распределить по поверхности почвы и аккуратно заделать на небольшую глубину с помощью граблей или вил. Для ускорения усвоения питательных веществ можно приготовить водный раствор.    Органическое питание.  Альтернативой минеральным удобрениям служит органическая подкормка. Эффективным методом является мульчирование приствольного круга качественным компостом или перепревшим навозом.    Период цветения.  В фазу цветения особенно эффективна следующая подкормка:  - Питательный раствор: 5 литров коровяка и 10 стаканов древесной золы на 50 литров воды  - Норма расхода: 3-5 ведер на одно дерево    После цветения.  Через 14 дней рекомендуется провести фосфорно-калийную подкормку:  - Сульфат калия — 1 столовая ложка  - Суперфосфат — 1,5 столовой ложки на 10 литров воды    Норма: одно ведро раствора на квадратный метр приствольного круга    Улучшение качества плодов.  Для повышения вкусовых качеств ягод перед цветением проводят внекорневую подкормку:  - Янтарная кислота — 0,3 грамма на 10 литров воды  - Опрыскивание по кроне дерева    Важно помнить, что все подкормки следует проводить в пасмурную погоду или в вечернее время для предотвращения ожогов растений.

12.02.2026
Кратко о важном
12.02.2026

 Для пοлучения высοкοгο урοжaя грушу не следует сaжaть рядοм с мοжжевельникοм (истοчник ржaвчины), кοстοчкοвыми (вишня, сливa, aбрикοс — кοнкуренция зa ресурсы), грецким οрехοм (тοксичнοе влияние), a тaкже сиренью, бaрбaрисοм и хвοйными деревьями. Оптимaльные сοседи — другие груши, яблοни и дуб.    Глaвные врaги и нежелaтельные сοседи груши:    • Мοжжевельник: Сaмый οпaсный сοсед. Перенοсит нa грушу ржaвчину, из-зa кοтοрοй οбрaзуется зaмкнутый цикл бοлезней.    • Вишня, черешня, сливa, aбрикοс: Кοстοчкοвые культуры пοдaвляют рοст груши, кοнкурируя зa питaтельные веществa. Рaсстοяние между ними дοлжнο быть не менее 7-10 метрοв.    • Грецкий οрех: Егο кοрни выделяют тοксичные веществa (юглοн), угнетaющие рaзвитие груши.    • Сирень, бaрбaрис, кaлинa: Облaдaют мοщнοй кοрневοй системοй, зaбирaющей влaгу и питaние, a тaкже мοгут иметь οбщих вредителей.    • Акaция, бук, ель, сοснa: Быстрο рaзрaстaются, сοздaют тень и зaкисляют пοчву, чтο губительнο для груши.

22.01.2026
Немного о сливе
22.01.2026

 Почему сливы осыпаются раньше времени: причины и решения.    Проблема преждевременного осыпания.  Каждый садовод сталкивался с досадной ситуацией: сочные сливы, готовые к сбору, неожиданно начинают падать с дерева. В результате значительную часть урожая приходится собирать не с веток, а с земли. Разберёмся, почему это происходит и как предотвратить потерю урожая.    Водный режим — ключевой фактор.  Дефицит влаги — основная причина преждевременного осыпания плодов. Слива относится к влаголюбивым культурам, и особенности её корневой системы только усугубляют проблему. Корни располагаются близко к поверхности почвы, что делает дерево особенно чувствительным к засухе.    При недостаточном поливе наблюдаются следующие проблемы:  - Замедление роста дерева  - Уменьшение размера плодов  - Массовое осыпание недозревших слив    Рекомендации по поливу:  - Частота: 3-5 раз за сезон  - Глубина увлажнения: 40-60 см  - Дополнительный полив за 14 дней до сбора урожая    Питание и плодородие почвы.  Баланс питательных веществ напрямую влияет на сохранность плодов на дереве.    Признаки дефицита элементов:  - Недостаток азота: пожелтение листьев, уменьшение их размера, слабое завязывание плодов  - Дефицит калия: нормальное завязывание, но массовое осыпание крупных завязей    Оптимальный график подкормок:  - Первая половина лета: внесение органических удобрений (коровяк, птичий помёт)  - Использование быстродействующих удобрений    Вредители и болезни.  Биологический фактор также играет важную роль. Особую опасность представляет сливовая плодожорка, способная уничтожить до 50% урожая.    Влияние зимних условий.  Повреждения от морозов могут серьёзно повлиять на качество урожая. Даже если дерево радует обильным цветением после холодной зимы, завязи могут осыпаться из-за внутренних повреждений, полученных в зимний период.    Для сохранения урожая важно:  - Регулярно контролировать влажность почвы  - Своевременно вносить удобрения  - Проводить защитные мероприятия от вредителей  - Выбирать морозостойкие сорта для регионов с холодными зимами    Применяя эти рекомендации, вы сможете значительно снизить осыпание слив и получить богатый урожай спелых, сочных плодов

22.01.2026
Про смородину
22.01.2026

 Этот недорогой стимулятор роста способен преобразить ваш урожай смородины до невиданных масштабов. Многие опытные садоводы применяют для питания смородиновых кустов бюджетное средство, существенно увеличивающее количество ягод. В результате его применения, смородина вырастает величиной с вишню. Рекомендуется внесение этой подкормки в весенний период, а именно в мае месяце.    Приготовление и применение подкормки:  Необходимо взять 10 литров подогретой воды и добавить 2 столовые ложки монофосфата калия. Приобрести данное вещество можно по очень доступной цене, примерно за 50-70 рублей. Одной упаковки хватит на несколько лет использования, что делает средство по-настоящему экономичным.    Раствор следует тщательно перемешать, а затем влить по 2 литра под каждый куст смородины. Помимо увеличения урожайности, данная подкормка значительно укрепляет иммунитет растения к мучнистой росе. 

 ЗЕМЛЯНИКА ЛЮБИТ ХВОЮ  В копилочку!!! Всю грядку закрывайте хвоёй (сухие опавшие иголки) слоем 5 см. Через хвою не прорастёт трава, при поливе из лейки через хвою земля не уплотнится, отпадёт необходимость частых поливов и рыхления земли в течение лета. В любую дождливую погоду ягоды, которые лежат на хвое, всегда чистые. После сбора урожая хвою удаляйте с грядки (закапывать не нужно — закисает земля), пролейте ее раствором марганцовокислого калия, просушите и храните в бумажных мешках до следующей весны. 3-4 года хвоя прослужит без добавления свежей.    Подкисляющего эффекта бояться не стоит. Земляника хорошо переносит слабокислые почвы и даже дает более высокие урожаи. Что касается защиты от слизней, то для этого лучше подойдет еловая хвоя - она более короткая и колкая, чем сосновая. Но клубнику чаще мульчируют сосновой хвоей. Это связано с тем, что сосновых лесов у нас просто больше.    С течением времени хвоя перепревает и становится более мягкой. Поэтому ее периодически обновляют. Делать это лучше перед созреванием ягод, когда под своей тяжестью они опускаются на землю. В лесу хвою собирают в сухую погоду или подсушивают ее в мешках. Слизням не нравится именно сухая колючая хвоя

Наиболее популярное средство, приносящее необходимый результат в борьбе с болезнями садовой красавицы, давно пользующееся популярностью у профессиональных цветоводов — это бордосская смесь. Её универсальный состав из медного купороса и гашеной извести эффективно борется со всевозможными грибками и бактериями, которые внезапно могут появиться на кустарниках красавицы и обеспечивает максимальный уход за розами летом. Основная составляющая раствора — медь способствует интенсивному росту кустиков. Раствор после обработки роз долго держится на листве, что способствует более длительной его эффективности. Нельзя ошибаться при приготовлении бордосской жидкости, так как сильная её концентрация может нанести ожог листьям любимицы. Ранней весной, когда кустарник освобождают от зимнего укрытия при едва набухающих почках и поздней осенью розы обрабатывают более концентрированным 3%-ным раствором, чтобы уничтожить различные бактерии и грибки. Поздней весной, летом и ранней осенью достаточно обработки 1%-ным раствором бордосской смеси для роз в связи с профилактическими мерами болезней цветка. Бордосская жидкость для роз летом при цветении не желательна из-за своей токсичности. Проводить обработку кустов этим средством, во избежание ожогов листвы, нужно вечером или в сухую прохладную погоду. На данный момент это самое эффективное средство в борьбе с различными грибками и нежелательными микроорганизмами. Чем обработать розы от болезней во время цветения Чем обработать рассаду помидор от болезней дома В период цветения розовые кусты требуют дополнительного внимания. Азот, в котором растение нуждалось весной и в начале лета, нужно исключить и сделать упор на калия содержащие удобрения, необходимые для бутонизации и пышного цветения. Древесная зола (1 стакан на 10 л воды), кальциевая селитра (1 ст. ложка на 10 л воды для одного куста) и сульфат калия (30 г на 10 л воды) прекрасно подходят для этой цели. Раствор питьевой соды (40 г на 1 л воды) применяют каждую неделю 2-3 раза, опрыскивая цветы для профилактики болезней. Можно опрыскивать кусты вечером или в безветренную погоду растительными отварами: крапивы, чеснока, хвоща, хрена. Опрыскивание настоем полыни с хозяйственным мылом (1 кусок на 10 л воды) или отваром горького перца (5 стручков на 1 л воды) качественно справится с тлёй и личинками гусениц. Болезни роз и вредители на даче, уход за розами летом Самой распространённой болезнью роз считается мучнистая роса, возбудителем которой является гриб сферотека (Sphaerotheca pannosa). Возникает мучнистая роса при обильном поливе в период жаркой влажной погоды, частой прикормке азотосодержащими удобрениями и недостатке минералов. Проявляется в виде мучнистого налёта белого или серого цвета на молодых листьях, побегах, бутонах растения. Это интересно: Диасция С мелких пятен может разрастись и покрыть большие участки цветов. Профилактикой болезни является поддержка чистоты на участке, удаление поражённых побегов, сжигание опавших листьев. Полив ранней весной 3%-ным медным купоросом и опрыскивание медьсодержащими препаратами (Ридомил голд, оксихом, полисульфидом натрия и др.) даёт значительный результат. Из народных средств эффективна смесь навоза и древесной золы. Чтобы опрыскивать розы раствором, нужно 300 г золы залить кипятком и дать настояться полчаса. Ложек 5 перепревшего навоза развести в 1 литре воды, перемешать с раствором золы, добавить воду до 10 литров, 50 г натёртого на тёрку хозяйственного мыла и еженедельно опрыскивать розовые кусты. Если растение сильно повреждено мучнистой росой, можно опрыскивать раствором соды (50 г на 10 литров воды). Калийные удобрения повышают иммунитет роз к болезням. Если на любимице образовались чёрно-бурые пятна, значит растение заражено грибом Marssonina rosae (Lib.) Died, который появился и перезимовал на необрезанных поражённых прошлогодних листьях и побегах. Обычно заражение проявляется в июле, августе в виде тёмно-коричневых пятен различного размера. Чем опрыснуть розы для профилактики этого недуга? Для этого каждые 10-12 дней производят опрыскивание раствором фитоспорина, смесью 1 ч л Кемира люкс с 5 каплями эпина на 5 литров воды или серным раствором (100 г на 10 л воды). Следующая распространённая болезнь роз — пероноспороз, другими словами ложная мучнистая роса. Возбудитель псевдогриб-оомицет из семейства пероноспоровые (Peronospora). Он поражает листья, побеги, цветоножки, в редком случае бутоны и цветы. Листья сморщиваются, покрываясь буро-красными пятнами без ободков, с обратной стороны образуется налёт сероватого цвета, сохнут и опадают с верхних побегов. Холод ночью и жаркая погода днём способствуют развитию болезни. При круглосуточной стабильной жаркой погоде недуг постепенно отступает. Обратите внимание! Все летние процедуры, во избежание ожогов листьев, проводят при температуре воздуха ниже 18 градусов по Цельсию или в жаркую погоду снижают уровень концентрации раствора (40 г на 10 л воды). Если вышеперечисленные методы не действенны, приступают к опрыскиванию, которое производят несколько раз за сезон, более сильными препаратами: Ридомил Голд, Превикур энерджи, Скор, Топаз и др. Профилактика болезни заключается в опрыскивании кустов обезжиренным молоком с йодом (1 л молоко и 10 капель йода разводят в 9 л воды). Так же помогает смесь 1ч.л. Кемира люкс и 5 капель эпина на 5 л воды. 1 стакан золы нужно залить 2 л кипятка, спустя 2-3 часа добавить до 10 л воды и опрыскивать поражённые участки. Так же в борьбе с болезнью популярны препараты: Топсин-М, паста фитоспорина, Топаз, Браво, Превикур, Скор, Ревус, Строби, Профит Голд, Гарт, Акробат МЦ и т. д. Возбудителем опасной ржавчины роз является гриб рода Phragmidium (Phragmidium disciflorum, P. tuberculatum, P. rosae-pimpinellifoliae), который легко переносится на открытых посадочных участках в воздушном пространстве от возбудителей к здоровым кустарникам. Признаком болезни является круглая оранжево-рыжая пятнистость на представителях флоры. Внутри растения прекращаются все жизненные процессы, стебли искривляются, отмирают и опадают цветущие бутоны и пожелтевшие листья. Болезнь цветка успешно лечат препаратом широкого действия Фалькон. Если садовая любимица покрылась разнообразными желтовато-бурыми пятнами цвели — это болезнь серая плесень. Она обусловлена несовершенным грибом Botrytis cinerea Pers и поражает в основном ослабленные растения, бутоны которых постепенно увядают, опадают листья, стебли обрастают серо-коричневым мхом гриба. Важно! При подготовке кустов к зиме с профилактической целью от ржавчины производят опрыскивание 3%-ным раствором железного купороса. С Для профилактики всех вышеперечисленных недугов южной красавицы мы  рекомендуем в первую очередь поддерживать идеальную чистоту на засаженных цветами земельных участках, своевременно убирать и сжигать опавшую поражённую листву, обрезать заражённые участки стеблей и соцветий, повышать иммунитет растений опрыскиванием и поливом нужными удобрениями. При посадке цветов сохранять достаточную для проветривания дистанцию. Обеспечить защиту от грызунов и насекомых-вредителей. Соблюдая все правила по уходу за растениями, цветущий сад будет радовать как можно дольше.  От того, как вы будете ухаживать за розами весной после их открытия, будут зависеть внешний вид кустов и обильность цветения. Недооценивая важность весенней обработки роз, вы рискуете превратить пышный кустарник в дряхлый кустик со слабыми, больными и пораженными вредителями побегами и единичными мелкими цветками. Поэтому после снятия зимнего укрытия обязательно проведите профилактическое опрыскивание цветов от болезней и вредителей. 

01.08.2025
Про персик!
01.08.2025

 Расскажем про болезни персика .Персик, как и любые другие плодовые растения, подвергается различным болезням. Заболевания, которые развиваются в благодатные для них периоды года, могут не только уничтожить урожай, но и вызвать гибель растения. Особенности болезней персика Персик, в отличие от других плодовых пород, имеет четко заметную реакцию на инфицирование болезнью. Так как это теплолюбивое растение, то оно весьма болезненно реагирует и на неблагоприятные погодные условия. Растение реагирует и на низкую агротехнику и если неправильно вносить удобрения, или же высаживать растение на неподходящую для него почву, можно испортить урожай. Отсутствие нормальной защиты от патогенных факторов, а также бессистемное применение ядохимикатов способствует порче листьев, сбрасыванию их. Дерево же может постепенно усыхать. От того, насколько своевременно будет обнаружена болезнь персика, будет зависеть будущий урожай, а также жизнь растения. Основные болезни персика 1. Курчавость листьев. Это заболевание вызывается специфическим грибком. Первые признаки болезни проявляются еще ранней весной. Под воздействием грибка молодые листья покрываются желтой или оранжевой окраской. Зараженные листья постепенно усыхают. Так как грибок интенсивно выделяет споры, то болезнь быстро распространяется, поражая все больше и больше растений. 2. Мучнистая роса. Болезнь поражает все органы растения, начиная от листьев и заканчивая побегами. Одно из проявлений мучнистой росы – появление на листьях белого налета. Прогрессирование болезни приводит к тому, что листья все больше и больше деформируются, а плоды теряют свои потребительские качества. 3. Монилиоз. Болезнь возникает и развивается в период сырой погоды. Особенно уязвимы цветущие деревья. Характерный признак заболевания – побурение цветков. Возбудитель питается соками растения, отчего листья, цветки и древесина погибают. Грибок выделяет огромное количество спор, а места их локализации приметны по характерным серым подушечкам. 4. Преждевременное усыхание растения. Оно возникает в результате подмерзания, солнечных ожогов, неподходящим составом почвы. Болезнь относится к самым опасным. 5. Млечный блеск. Болезнь распространена повсеместно. Инфекция характерна тем, что цвет листьев переходит из зеленого в серый с перламутровым оттенком. Листовая пластинка истончается и преждевременно отпадает. Болезнь особенно вредит растениям после холодных зим. В этот период они наиболее ослаблены. 6. Камедетечение. Это состояние сопутствует преждевременному усыханию персика. На стволе обильно выделяется тягучее вещество – камедь. Так дерево реагирует на неблагоприятные погодные условия и на поражение вредителями. Лечение и профилактика болезней персика Если в саду замечено распространение болезней персика, необходимо принимать комплексные меры по защите растений и недопущению развития болезней. На территории сада производится избирательная обрезка. В первую очередь надо удалить больные побеги. Инструменты, которыми будут удалять побеги, дезинфицируются. В качестве дезинфицирующего средства применяют однопроцентный раствор медного купороса. Если на коре заметны трещины, то их нужно зачистить ножом до появления слоя здоровой древесины, а затем замазать садовым варом. В смесь для предотвращения развития болезни добавляют хлористую окись меди. Одним из средств, которое способствует предупреждению появления заболеваний этого плодового дерева, является бордосская жидкость. Ею обрабатывают растения осенью, после того, как завершится листопад. Для профилактики мучнистой росы листья опрыскивают одно – или полупроцентным раствором коллоидной серы. Раствор более слабой концентрации используется для обработки молодых и нежных побегов. При удобрении нельзя перегружать почву азотистыми соединениями. Если сад орошается, то нужно проводить подзимние поливы. Грибковые заболевания, в том числе повышенное камедеобразование, лечат дезинфекционными растворами. Помогает и народное средство – натирание пораженных мест щавелем. Процедуру повторяют два-три раза через 10 – 15 минут. Но все-таки замазка варом, в который добавлены фунгициды, необходима. Наросты камеди также надо убирать. Это делается с помощью ножа, до появления здоровой древесины. Надрез делается параллельно. Рана замазывается смесью из коровяка и глины. Необходимо нанести смесь на рану и обмотать марлей или мешковиной. Своевременная профилактика заболеваний персика и эффективное лечение способствует сохранению жизнедеятельности растений и высокому урожаю. При лечении персика химическими реактивами важно соблюдать меру, так как избыток пестицидов может привести к гибели растения.

 Минеральные, органические и аптечные подкормки для клубники Весной, до цветения, клубнике нужна только одна азотная подкормка и одно дополнительное удобрение микроэлементами. Самый простой вариант — купить в магазине комплексную смесь, которая содержит сразу все ценные вещества для этой культуры. Таких питательных комплексов сейчас выпускается много: Гуми-Оми, Агрикола, Фертика и другие с пометкой «для клубники/земляники». Обращайте особое внимание на состав. Процентное содержание азота (N) должно быть выше, чем количество остальных элементов. Вариантов весенних подкормок существует очень много: готовые комплексы подойдут для начинающих садоводов, а более опытные могут изготовить питательную смесь для клубники самостоятельно, используя органические удобрения или аптечные средства. Подкормка минеральными удобрениями В магазинах чаще всего можно встретить три азотсодержащих удобрения по доступной цене и с небольшим расходом гранул: Мочевина (карбамид, диамид угольной кислоты) из всех минеральных удобрений содержит максимальное количество азота — 46%. Остальное приходится на водород, кислород и углерод. При взаимодействии мочевины с воздухом образуется аммиак, который улетучивается. Поэтому мочевину нужно либо заделывать в почву, либо вносить в виде раствора. Удобрение имеет слабокислую реакцию, приближенную к нейтральной, поэтому его можно вносить на любых почвах. Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний) — соль азотной кислоты, которая содержит 35% азота. Главный недостаток этого удобрения состоит в том, что оно заметно повышает кислотность почвы, поэтому его нужно вносить вместе с доломитовой мукой. Но это же свойство используется для борьбы с болезнями. Поливая листья и землю вокруг кустов раствором аммиачной селитры, вы избавитесь от грибков. Нитроаммофоска — комплексное удобрение, содержащее все три важных макроэлемента: азот, фосфор и калий. Различные производители выпускают разные марки смеси под таким названием, и в каждой из них — своё соотношение макроэлементов. Кроме того, недостаток этого удобрения состоит в том, что его можно вносить весной только в том случае, если вы не удобряли клубнику суперфосфатом и калийной солью осенью. 

Прежде чем обрезать и формировать виноград, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями: Обрезать нужно не на кольцо (как у плодовых деревьев), а оставляя небольшой пенек (1,5-3 см). Если обрезать короче, то лоза в этом месте может усохнуть и погибнуть. Подрезать лозу плодоношения следует в междоузлиях (то есть между глазками), но чуть ближе к нижнему глазку. Если лоза не вызрела, обрезать нужно до вызревшей части (до одревесневшего участка). В первую очередь следует вырезать все обломанные и больные побеги (санитарная обрезка), далее — слабые (короткие и тонкие, диаметром менее 5 мм). Когда вы оставляете молодой побег для будущего плодоношения, на нем нужно удалить все пасынки, чтобы осталась только лоза с глазками (почками). Обрезаются все побеги, на которых в этому году было плодоношение (отплодоносившие плодовые стрелки). Новые побеги плодоношения нужно оставлять наиболее приближенные к основанию. Совет! Все лишние молодые побеги отлично подойдут для черенкования винограда (размножения черенками). Сучок замещения всегда делается ниже лозы плодоношения. Если будет наоборот, то всё питание пойдет на развитие сучка замещения, так как виноград направляет все соки дальним почкам.  Это объясняется тем, что виноград обладает свойством полярности, которое проявляется в приоритетном развитии верхней части куста или лозы (побегов, листьев, гроздей), нижняя же часть всегда несколько отстает в развитии. Также из-за полярности и для уменьшения вреда растению, при удалении непригодных побегов винограда желательно, чтобы оставляемые раны размещались только на одной стороне рукава (то есть либо с внутренней, либо с наружной). В общем-то, обрезка винограда — это и есть в некотором смысле эффективная борьба с полярностью, целью которой является повышение плодоношения путем минимизации её влияния на развитие кустов. Как правило, новые плодоносные стрелки формируются на сучках замещения.  Но если так случилось, что на сучках замещения не развились сильные  побеги, то плодовое звено следует сформировать из хорошо развитых и мощных побегов, развившихся на стрелке плодоношения. Длина побега должна соответствовать длине шпалерной проволоки, чтобы было удобно его подвязать весной, поэтому слишком длинные оставлять нет никакого смысла (разве что про запас).  Отмерить оптимальную длину можно просто приложив побег к шпалере, иначе говоря, уложив побег в сторону (вправо или влево) вдоль первой проволоки. Тем самым вы прикинете, как виноград будет располагаться на шпалере в будущем году. Выбирая один из двух хороших побегов, следует избавляться от крайнего (растущего в сторону от шпалеры), который опять же будет неудобно подвязывать весной. Вы должны понимать, что во время обрезки удаляется большая часть прироста (до 80-90%), при этом оставляется только необходимое количество будущих лоз плодоношения и сучков замещения. На взрослый куст (3 летний и старше), формируемый веерным способом, с 4-5 рукавами, должно приходится порядка 30-50 глазков (в зависимости от сорта), то есть на одной лозе должно быть порядка 6-10 глазков. Но осенью лучше оставлять в 2 раза больше (60-100 глазков), иначе говоря, у вас должен быть запас (запасные побеги плодоношения), потому что во время зимовки часть может вымерзнуть или выпреть. Весной от запасных побегов нужно избавиться.